Grimsbi
-
Публикаций
72 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем Grimsbi
-
-
tesloil, все понятно. Благодарю.
0 -
Алекс, прошу прощения, не обратил внимания, что вы акцентируете внимание, на этой стороне вопроса.
0 -
Уважаемый tesloil.
В соседней ветке пару лет назад, на вот этот вопрос
Вы ответили следующее@tesloil, Посоветуйте пожалуйста смазку для ШРУСов с широким температурным диапазоном, и без ПАО. Мне для НИВЫ. Я не уверен на счет материала пыльников, как они поведут себя при контакте со смазкой.
С "широким" и минеральную? Это не очень реально..У всех минеральных смазок независимо от загустителя "на низах" граница реально до -30 гр.С(а то и меньше) и от этого никуда не уйти..Вот "верх" в зависимости от загустителя можно подобрать повыше..По условиям работы для внутреннего ШРУСа Нивы нужна смазка с верхней рабочей границей примерно до 150 гр.С, а для наружного - до 130 гр.С....Поэтому посоветую целевую ШРУСовскую смазку Volvo p/n 1161428 ( 80 г порция на ШРУС )...Если хотите съэкономить,то любую минеральную смазку с MoS2 на литиевом комплексе(лучше бы на поликарбамиде или кальций-сульфонате,но таких с дисульфидом молибдена всё равно не найдёте), в том числе в экзист таких хватает...Если Вы только не "покоряете" активно "бездорожье",то вполне справятся в Ваших Рцеппах и смазки без дисульфида молибдена - тогда список расширится- здесь пойдёт и Polyna CV(EP) и Сhevron Black Pearl и Amalie Green Elixir и т.д.
В беседе с Алекс, несмотря на то что он упомянул о том что у него внутренние ШРУСы шариковые, а перед этим он упомянул Сhevron Black Pearl, Вы так и не провели разграничения, в том что, да, для внутреннего шарикового ШРУСа Сhevron Black Pearl подойдет, а для наружних лучше Molykote G-4700 трудно найти.
Вопрос, внутренний шариковый шрус Нивы и Паджеро конструктивно, как я понимаю, одинаковы, почему в Шрус Нивы Сhevron Black Pearl подойдет, а в Паджеро нет?
0 -
Действительно.
0 -
По поводу банок с разной плотностью читаем пост #42. Вы перечислили то чего в этом случае делать не надо категорически. И разряд акб при дисбалансе плотности, делать до состояния наименьшей банки.
0 -
Ну что сказать, каждый находит то что ищет, Вы ищете противоречия, я искал систему, которая действительно работает, а информацию пропускал через мозг, внутренне пожертвовав своим акб, осознавая что мои действия, которые совершаю с акб, проверяя, верна-ли полученная мною информация, могут его убить. Попытаюсь ответить коротко.
Зарядка малыми токами никогда не закупорит акб, если только безосновательные действия или хамская эксплуатация его уже не закупорили.
Заряд напряжением 14.7 устраивает 95% потребителей акб, именно на безграмотность в этом вопросе, ориентируются производители ЗУ, делая таким образом защиту от действий могущих убить акб, другое дело, что оно не сможет реализовать весь потенциал акб. ЗУ способное дать бОльшие токи и напряжение, и имеющие много режимов и настроек, относятся к серии "ПРОФИ" и предполагают у пользователя определенный опыт и знания. Большинство слухов о смерти акб после заряда большим током пришло к нам из эпохи сурьмяных акб, для которых заряд более 14 с копейками приводил к осыпанию пластин. Не забываем, что большинство людей лениво и не ищут знаний. Поставил акб на 16.5 и оставил на пару суток в гараже пришел, смотрит электролита тю-тю, заряд акб не держит, ага, значит брешут, что можно таким током заряжать, надо на форуме написать предупредить. Поверьте большинство пишущих именно таковы.
Электролит я пробовал выливать, поэтому не буду голословен и у меня акб не замкнули. Большинство современных акб позволяет это делать, только лишь потому, что пластины находятся в индивидуальных пакетах. Подобный поступок с акб не имеющих таковых, при достаточном содержании в электролите осыпавшейся массы, скорее всего приведет к КЗ в банках, поэтому что-бы сменить электролит в прошлые времена, их сверлили снизу и не переворачивая сливали старый и лили новый электролит.
После КЗ акб может и восстановится, но теперь ему место в утиле, до этого доводить не стоит.
0 -
А уровень электролита проверил? Может водички он просит? Подвыкипел при эксплуатации?1.29 - это на свежеснятом с машины аккумуляторе, т.е. он недозаряжен. После полной зарядки стало 1.31.
1.31 это для Северного полюса, плотность положена быть 1.27 на полностью заряженном акб летом и 1.28-1.29 зимой. Больше-для суровых северных районов.
Это не может быть показателем, это может быть его конструктивной особенностью.Он стартер крутит заметно хуже, чем второй.
Неправильно выразил свою мысль. Имел в виду что плотность 1.31 полученная путем не добавления кислоты, а именно в процессе заряда, сама по себе уже достаточно высока и может говорить о том, что в процессе зарядки, акб мог сильно кипеть и надо-бы обратить внимание на уровень электролита, и что если продолжить заряжать акб, то в итоге продолжительного перезаряда (чрезмерное поднятие плотности-выкипание) и может произойти осыпание.Вот с этого места просьба подробнее. Насколько я понимаю химию процессов, полностью заряженный аккумулятор - это когда весь сульфат плавает в электролите в виде серной кислоты. Что такое "чрезмерное поднятие плотности", если на полностью заряженном аккумуляторе плотности уже расти просто не из-за чего?
Мысль понял, именно так, именно эту цель преследует рекомендация о сезонном обслуживании акб. Но также есть и показатели исправности акб, не принимать которые в рассчет, по меньшей мере неосмотрительно. Их я тебе перечислил выше, все остальные действия при наличии этих показателей, это по сути, пустая трата времени . И именно вилка наиболее полно дополняет картину состояния акб. 4 прибора которые всегда должны работать вместе вольтметр, амперметр, ареометр, нагрузочная вилка.PS Насчет вилки уже думал. Но есть смутное подозрение, что стоит проводить обслуживание до того, как вилка покажет неладное.
0 -
1.29 нормальная плотность, тем более для Москвы, зачем ты его мучаешь. Ты определил, что он нуждается в зарядке, с помощью вольтметра и нагрузочной вилки, и ареометра или только ареометра, вольтметра и цвета пластин? Чрезмерное поднятие плотности может привести к осыпанию пластин и тогда ты точно пойдешь за новым акб, и жена тебя точно будет бить сковородкой.Мучаю аккумулятор, плотность электролита поднялась уже до 1.31. Явно при заливке кислоты плеснули от души.
Лучше поступай следующим образом:
Берешь утром перед поездкой вольтметр и/или меряешь/смотришь напряжение по БК, на клеммах, 12,4 или больше, хорошо.
Меряй плотность-смотришь 1.29, хорошо.
Берешь нагрузочную вилку, подключаешь к клеммам и считаешь, если на 5 секунде или лучше на 9 секунде более чем 10.5.
Оставляешь акб в покое и просто пользуешься, ибо от добра-добра не ищут. Все остальное от лукавого.
У меня в пользовании на трех машинах три акб Зверь 66а/ч 2013 г.в., Веста 60а/ч 2007 г.в., Топла 55а/ч 2014 г.в., во всех трех акб электролит при заряде мутнеет, где больше, где меньше, это не мешает им быть 12,7 после стоянки, иметь плотность 1.28 и при испытании нагрузочной вилкой выдавать 11.1.
Электролит пробовал менять на Звере и Весте, в начале своей "карьеры" ))) скажу следующее, глупость это.
Хорошо что пластины упакованы в отдельные пакеты, иначе при выливании осадка и промывании акб, велик был шанс, что осыпавшаяся масса, которую взбаламутишь, просто напросто замкнет акб.
Кстати, новый электролит помутнел сразу-же при зарядке, последовавшей за сменой электролита, от остатков. Так что не мучайся.
0 -
Карту получил, спасибо.
0 -
Присоединяюсь ко многим уже поблагодарившим Романа, за отличную покупку масел. Даже с доставкой оно мне стало дешевле, чем я купил-бы дома.От всей души!
0 -
@Discoverer, почему-бы и нет, весьма неплохой способ, если есть желание и нужда можно много чего придумать и если получилось правильно, то решение не может быть неверным, просто другой способ решения задачи. Вся разница, что в одном случае остальные банки осаживаешь до состояния больной, и с этого состояния мучаешь, в другом работаешь с банкой индивидуально, даже еще и лучше, здоровье другим не портишь :-) .0
-
Немного поправлю, разряд просто необходим, когда у тебя разная плотность в банках и если во время зарядки эта разность остается, тогда надо выравнивать, причем не корректировкой электролита, ибо сие действо бессмысленно, а именно заряд-разряд. Впрочем рекомендую сходить по ссылке и почитать самому. Так-же там есть информация о самостоятельно собранной полностью автоматической зарядкой с написанным программным кодом, так как ты являешься специалистом в данной области, то скорее всего, все изложенное там тебя заинтересует. Продолжать умножать знания, во все времена было хорошо.
Забудьте вообще про эти циклические разряды АКБ!!!! Это все дедовские методы, сейчас уже не актуальны. Также как и смена электролита, промывка пластин водой и т.д. Идиотизм..... Живем в 21 веке уже давно, сейчас и АКБ уже другие, а все живем мыслями в СССР.Так что в той ссылке надо скептически относиться к совету разряжать до НРЦ 12.2.
0 -
Ты уверен что правильно посчитал разряд на банку, у меня почему-то НРЦ, когда я возился со своим акб, получился 12.2/6=2,03, причем в ссылке упомянуто, что не стоит разряжать акб менее 12, а ты свой разрядил до 10.8/6=1.8, этого делать не стоило. Но не обошлось и без хорошего :-), в итоге ты научился обслуживать акб. С чем и поздравляю.Так что в той ссылке надо скептически относиться к совету разряжать до НРЦ 12.2.
0 -
Ничего с твоим акб не произошло. Твое ЗУ его тупо не может зарядить до 100%, но оно с тобой честно показывая, что залило 57а/ч (при плотности 1.24)это является 80% см. таблицу ссылки. Если бы у тебя не было ареометра, то ты поставив акб. на зарядку и потом сняв заряженный, был вполне счастлив. Ты пишешь... Оно не специализированное автомобильное, а универсальное, свинец там одна из програм. Проверил плотность - 1.30 во всех банках. Сначала заряжал в режиме 6 банок при токе 6А, т.е. оно сначала держит этот ток, напряжение какое получится, потом, когда достигает 14.4В (по 2.4 на банку), начинает держать напряжение, снижая ток. В течение примерно пары часов заряжалось, к концу ток был порядка 1А и не рос. Т.е. по достижении на клеммах акб 14.8 оно автоматически снижает ток, тогда как это самый необходимый момент удерживания тока для ускорения процесса заряда, необходимо только следить за температурой электролита. При 1А ты акб будешь заряжать неделю. А большая начальная плотность, выкипание воды во время эксплуатации никто не отменял, необходимо смотреть по уровню так это или нет и искать другую причину.
0 -
Что-то странное у меня творится. Зарядил при напряжении 14.4В, замерил плотность, показало 1.30. Ничего не доливал, поставил на разряд, как тут написано, в процессе разряда намеряло 55А*ч вместо заявленных 68А*ч. Ну ладно, поставил на заряд, как написано до напряжения 16.5В. Ток, правда, взял поменьше - не 0.1С, а 0.04С Дождался, пока напряжение не перестало расти. Все бы ничего, только плотность электролита теперь 1.24, и расти категорически отказывается.
Не помогает. Вообще, читаю интернет - про аккумуляторы тьма тьмущая взаимоисключающих рекомендаций. В приведенной выше статье рекомендуют заряд до напряжения 16.5В, во многих источниках читал, что выше 15.0В - это уже каюк аккумулятору. Трындец, кому верить - не понятно.
Доброго времени.
По порядку.
1. Давая тебе совет, я руководствовался информацией и способами, которые попробовал лично сам и они были успешны.
2. Да, советчиков действительно много, хороших единицы, Торопов Роман, на которого я давал ссылку, является специалистом экстра-класса. О нем даже матерые спецы, на "Семеркаинфо", отзывались уважительно.
По аккуму..
1. Напиши пожалуйста подробно, с указанием точного времени, сколько ты заряжал- разряжал акб, какой силой тока, каким напряжением?
3. Ты пишешь " Дождался, пока напряжение не перестало расти". Вопрос; перестало подниматься на клеммах акб или твое ЗУ-автомат и оно само снизило ток? Если второе, то тебе необходимо переключиться на ручной режим и "кипятить" акб в ручном режиме током не менее 1С и напряжением с верхним порогом 16.4V.
0 -
@bc----, Вот поэтому и рекомендуется, действия с аккумом. проводить комплексно, дабы исключить в том числе и погрешности приборов.
Рекомендую ознакомиться.
2 -
@bc----, Вот поэтому и рекомендуется, действия с аккумом. проводить комплексно, дабы исключить в том числе и погрешности приборов.
0 -
Два раза покупал на рынке, самые обычные поплавковые ареометры за 150 рублей, проверял на готовом электролите от Ойлрайт. И оба рабочие, единственно надо приметить границу натяжения и смотреть по нижней кромке. Только все действия для полноты картины совершать с вольтметром, амперметром и нагрузочной вилкой, а то можно, как я в первый раз, убил доливками новый акк., затем пришлось его реанимировать, по методу Романа Торопова с сайта приоровод. Трое суток возился, труды напрасны не были.
Начинать ревизию акк-ра желательно с замера напряжения на его клеммах, после ночной стоянки она должна быть не менее 12.4V, затем нагрузочная вилка, на 5 секунде теста напряжение на клеммах не должно упасть менее 10.5V, больше-лучше.
Если вилки нет в хозяйстве, можно попросить воспользоваться в любом магазине торгующем аккумуляторами, обычно не дороже полтинника сия процедура, мне в последний раз вообще забесплатно разрешили попользоваться.
Затем уровень и плотность и в зависимости от ОБЩЕГО результата картины, вывод какое действие предпринять.
Просто зарядка, долив дистиллированной воды и зарядка, или при разной плотности по банкам заряд-разряд 2-3 цикла и затем долив или выравнивание дистиллированной водой или готовым электролитом или на помойку, когда все действия напрасны.
И да кстати, все действия с (плотность/долив/выравнивание) электролитом, только после зарядки и отстоя аккумулятора не менее 6-8 часов.
Практика показала, что с помойкой можно не торопиться, пока не будут исчерпаны все действия, таким образом уже "реанимировал" несколько аккумуляторов и для себя и для людей.
Проверка генератора также желательна, как он трудится, какое напряжение дает, в том числе и под нагрузкой. Еще советую учитывать ваш режим езды, время в пути, пробки, холостые обороты, количество включенных потребителей, частота работы стартера. Если все присутствует, то как-бы хорошо генератор не работал, периодические стационарные зарядки раз в два-три месяца, опять-же с учетом вышеперечисленных действий желательно совершать.
От себя добавлю, основной титанический труд, как показала практика, совершается при первом серьезном обслуживании, затем контроль, периодическая подзарядка и проверка уровня/плотности. У меня это все происходит раз в полгода.
Внешняя чистота аккумулятора, состояние клемм, массы, вентиляционных отверстий так-же важны, вот фото в доказательство.
Все действия, порядок, зарядка, как и чем давно обсуждены на профильных форумах, Google в помощь.
4 -
Доброго дня.
Такой вопрос, собираюсь перебрать Шрусы на Ниве 21310, посмотреть пыльники, хомуты, поменять смазку, одним словом обслужить узел и поворотный кулак. Подскажите какую мне смазку лучше использовать, темы прочитал и эту и про целевые для Шрус, мозги закипели и отказываются воспринимать информацию, ткните носом.
Единственно понял в наружний Шрус Ca-Su, во внутренний синтетику.
Интересуют и дешевые и дорогие. Вопрос не о цене, а степени качества смазки для конкретного узла.
Подскажите пожалуйста.
0 -
После прочтения разделов о смазках, решил обзавестись хорошим набором смазок для разных целей.
Для ступичных взял PENNZOIL PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE, для подшипников генератора взял Chevron SRI Grease NLGI 2, для полноты набора возьму Amalie Elixir green для карданов и Шрус или заменить чем другим?
0 -
Повёлся на рекламу Лукойла, купил в Перекрёстке по 919р за 4л. синтетику, после пары тройки тысяч км стал замечать сильное падение давления масла на ХХ при продолжительных работах двс. У меня уаз патриот и там установлен змз409, себе в салон вывел механический манометр давления масла, и если на холодную давление давит чуть больше 4 очков, то уже через час работы на ХХ оно падает до 0,6... поменял фильтр, ставлю финвал - ничего не изменилось - на холодную 4 на горячую 0,6.... так низко давление не падало даже с ЗИК на котором перекатал до 13тысяч без смены, всегда меняю масло раз в 10к.
вот думаю, сливать его, или присадками подымать вязкость?
Было подобное на паре машин в которых был Лукойл и на каждой из этих машин загоралась лампа давления масла на горячую. Первая машина УАЗ 402 двиг, в нем было Лукойл супер 10w40, вторая ВАЗ 2109 в ней Лукойл люкс 10w40.
Но есть один небольшой нюанс, лампы давления стали загораться только после того, как движки были немного "прокипячены"
, греванули их то-есть, а вместе с ними и масло.Я долгое время не мог понять причину, с чем это было связано, так как после замены масла, в 2109 было залито точно такое-же как и предыдущее, в УАЗ другое, лампа больше не загоралась.
Теперь я думаю, что это было связано с перегревом масел, скорее всего Лукойл боится перегрева и теряет свои ТТХ. Но это мои личные домыслы.
Я думаю Вы тоже перегревали движок и у Вас те-же самые симптомы и скорее всего вам придется масло сменить.
0 -
Заводская рекомендация для ВАЗ классики 10 тык., и опять же если в "райских" условиях. Вряд ли у соседа 100% трасса, да и пробег уже солидный. Это много на любом масле при таких условиях.
Да я и не спорю, я к тому что замену и этого масла желательно производить на 6-7тык.
0 -
@Grimsbi, условия какие город/трасса? Что значит "очень грязный"? Под клапанной, поддон? Или снаружи
Под клапанной все черное,такая добротная чернота. Условия, раньше в основном небольшой городишко, теперь 85/15 трасса/город. Снаружи более-менее чистый
.0 -
У соседа 2107 2002 г.в пробег 140т/км,льет это масло изначально, замены масла каждые 10 т/км строго. Двигатель очень грязный. Думаю ресурс этого масло максимум на 7т/км и все, замена.
0
Пластичные смазки - Общая
в Пластичные смазки
Опубликовано:
Amalie Pro Tac Plus Grease with 5% Moly (смазка шрус) 400 гр. кто подскажет, что это за зверь такой?