Nordman

Когда машина едит накатом ,л/час не может показывать... Это только в том случае ,когда идёт торомжение двигателем,те ты просто опустил газ и форсы комп отключает хотя это зависит от компа как он расчитывает -и имхо в твоём случае не очень то информативно чтобы говорить о каких то сравнениях цифр.. как перевести л/ч на л/км? при том что скорость понижается при накате!!! вот как раз в режиме наката у меня показвывает 2.3 л/100 те это расход хх пересчитаный на 100км И чем быстрее будет скорость наката ,тем меньше показания,тк уменьшается время прохождения 100км пути при неизменно расходе на хх

я за трактором еду вообще с дуру и на волгах умудряются бампера отламывать.... не знаю какие там "мм осадков" синоптики считают,но я реально виду что высота этого сугроба где машина не меньше 2.5 метров... Аэропорт уже 5 дней закрыт...

Хоть тойота и рекомендует 30ку, но я бы не стал лить её, лучше имхо 40 полюбому запас вязкости не помешает тем более на турбо помнишь ты гдето тест с монеткой выкладывал? результат? .... заводские баночки не сильно эффективные по причине ответсвенности за использование своей продукции... хотя ты вот говоришь у япов есть супермоющая жидкость,правда она 3 банки сразу продаётся.. на 3х бы сообразить

впринципе для отмывки мало... А цель в данном случае максимально разжижить масло для более полного его стекания и начала процесса отмокания отложений просто я не могу давать 100% совет для авто которог не виел,чтобы оценить состояние... Данная доза просто максимально выпускаемая производителями промывок для разовой заправки Причём заливая её стоит убедится что не будет превышения уровня. Впринципе для 5л масла ,для качественной промывки нужно делать 1:5 те 4л масла и 1л керосина для 4л -800гр керосина не превратится, я же говорю -керосин летучая фракция, испарится и на следущее утро из горловины даже запаха не будет! да и потом для особо сомневающихся я же предложил использовать данную порцию нового масла как временную -промывочную этому дедовскому методу уже лет 50 если не больше... раньше небыло промывок а масла типа Автол и МС20 давали довольно сильные отложения Современные промывки сделаны на базе того же керосина или солярки с добавлением растворителей -типа ноу хау... Ну и что может отмыть в 5литрах масла доза в 200гр за 5-10 минут? Да за это время эта промывка наполовину испарится...

Морозы уже были ... харош,надоело.. зато спокойно жить не даёт зима.. Другая напасть -метёт 3 дня уже, и стихать не собирается.... На фотке где люди идут... была дорога... Чёрное пятно в сугробе -авто... Без комментариев

конструкторы всё же не дураки и раз имеет место такая разница,значит она чем то обусловлена! в первую очередь трансмиссия зависит от класса авто и его назначения!!! смотрим простой семейный седан Toyota Corolla 1.5 X 2004г АКП Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 5,8 Передаточное число 4-й передачи 0,7 МКП Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 5,6 Передаточное число 5-й передачи 0,725 разница в повышающей передаче всего 0,025!!! такой разницы на тахометре в 1500об мин не будет никогда! её вообще не будет заметно если конечно ГП не разная... И теперь Toyota Curren МКП Передаточное число 5-й передачи 0,82 АКП Передаточное число 4-й передачи0,706 Давайте начнём расстраиваться по поводу что на механике расход выше... Назначение авто уже совсем другое! цель установки МКП полностью реализовать возможность двигателя тк подразумевается более динамичный стиль вождения, и говорить что автомат экономичнее в силу его особенностей будет неправильно!!! Это основная ошибка автора вышеприведёной статьи.... Он путает причинноследсвенные связи... Даже с учётом того что рассматриваются автобусы,вывод об установки "экономичного" автомата супротив механики скорее неверен.. Хотя бы потому что рассматривает он NOAH GF-SR50G-GRSSK 3S АКПП это 4WD NOAH GF-SR40G-TDMBK 3S МКПП заднеприводный Пишет - "На АКПП проделывается больший путь за единицу времени, истратив одинаковое количество топлива." с чего он решил что расход полноприводного авто будет такой же как и у моно даже учитывая эту разницу? Далее - "АКПП позволяет идти с большей крейсерской скоростью по трассе, чем на МКПП" Это частный случай - причина установки МКП на эту по сути утилитарную модификацию? Если бы автар посравнивал модификации то заметил бы, что по сути для ВСЕХ модификаций этих авто всего 2 типа коробок!!! Даже Для Дизеля тот же самый ряд что у мехи что у автомата!!!! Это просто унификация!!! Да и не факт что ГТ на Автоматной модификации здесь блокируемый.... скорее нет, сильно большой провал между ступенями скомпенсировать который может только неблокируемый ГТ сильно разные двигатели и трансмиссии чтобы подходили они ко всем модификациям... вобщем не будем опираться на эту "статью" как впрочим и предложенное Торконом сравнение оборотов на разных авто и трансмиссиях в другой теме.. это не корректно! ....

GLX керосин- испаряемая жидкость, через 20 мин работы двигателя остатков его в двигателе не найдёшь! да и останется его в картере максимум 50-100гр... это лишь слегка поможет мыть дальше движок с новой порцией масла...

И потом опять же автар приводит сухие цифры скорости и оборотов незная куса автомобилестроения и двигателестроения, что для достижения большей скорости на меньших оборотах на одном и том же двигателе ,нагрузка на двигатель выше!!! следовательно больше степень открытия дросселядля преодоления сопротивленя движения! а значит и расход! Здесь вообще данных расхода не приводится а одни умозаключения...

ну это частный случай странно что ты нашёл это для яп вообще в основном никаких данных по расходу очевидно расход просто по евроаналогу... характерный параметр - Расход топлива в режиме 10/15, л/100км здесь вообще ерунда написана Афтар провёл свои исслдования опираясь на передаточные чиста АКП и МКП не учитывая принципов работы автомата наличия в нём ГТ !!! который значительно увеличивает момент , до 2,5!!! Следовательно передаточные числа делаются меньше! Но у ГТ гидродинамические потери ,которые как раз и заставляют увеличивать расход!!!! грубо говоря он постоянно "буксует" на разгоне!!! поржал!!! блокируется только последняя 4я или 5я передача!! это без коментариефф -в учебник.... следовательно на всех нижних передачах расход у АКП будет больше... кроме того низкие передаточные у АКП сделаны намерено с целью уменьшения ступеней -ну до последнего времени, когда уже есть 7 ступенчатые автоматы -их в расчёт не берём... несчем их сравнивать... и ставятся они на машины подороже чем королла... опять же машины с АКП и МКП комплектуются разными редукторами с разным передаточным числом!!! .. всё это расчитано а не абы как и потом афтар сравнивает автобусы ,где тяговое усилие имеет значение! а учитывая что ГТ увеличивает момент,МКП приходится делать с более низкими ступенями - передаточным числом!!! при этом конструкторы специально не меняли редуктор!!! те это частный случай!!! делать выводы на нём нельзя!!! например у моей марки авто на МКП редуктор 3.9 на автомате 4.1 !!! те более длинные передачи АКП скомпенсированы коротким редуктором!! достаточно взять каталог на теже европейки с одинаковыми движками но разыми коробками и станет видно что к чему...

без разницы ,он и тот и тот очищеный и вообще это не важно ,ему же не гореть .... если давление будет раньше пропадать чем 20 минут работы- лампа гореть,то глуши,пусть постоит ,отмокнет, дальше заведи ,но работы без давления не допускай. Главно после слива масла побыстрее керосин залей пока движок горячий - лучше на горячую эффект. За сальники не беспокойся, их не разъест,не та концентрация и время,да и маслостойкие они...

ну это похоже на эмульсию от конденсата... впринципе не сильно криминально но смазывающие свойства масла снижаются.такое масло рекомендуется менять конечно., но на данный дефект влияния не оказывает.... также попадание ОЖ такое даёт возможно у тебя просто забило сетку маслоприёмника этий гадостью и масло её не растворяет... Поменяй масло с промывкой системы залей в старое при работающем двигателе 400мл керосина. Дай поработать ему столько пока лампа давления позволяет В среднем минут 20 Слей бурду Залей около 2-3л чистого керосина в картер ,дай отстоятся сутки -цель погрузить сетку приёмника в керосин. за это время он растворить должен отложения в картере и маслоприёмной сетке После суток Покачай машину как можно сильнее -"взболтать но не перемешивать" (с) Слей Если керосин грязный - Залей опять 2-3л Вобщем повторяй пока чистый сливаться не будет Далее меняй фильтр,заливай масло, желательно не самое дорогое но и не дерьмо, той же фирмы что использовать собираешься,только минералку например, оно пойдёт на временную промывку Если данная процедура не поможет,скорее проблема серьёзнее -механическая....

ну для 2х летнего ребёнка только кресло конечно у меня ребёнку 4.5 ,так я ищу адаптер на ремень,есть в инете английские якобы 700р в среднем есть и наши, по аналогу с англией но у них недостаток считаю, там всё на липучках и захлёст при "закрывании "замка адаптера полоска липучки... если ремень натянется эта липучка растегнётся скорее,.. у англичан заклёпки металлические стоят

не встречал такого.. покрайней мере автокаталог на Дром ру вообще данных расхлода не приводит, а на европейских японках действуют европейские нормы -там средний смешанный расход по последним правилам указывается ... абсолютно условно !!!.... потому как масштаб нанесения момента и мощности на график может быть не один и тотже и я могу нарисовать кривую момента как угодно по высоте, следователно и точка пересечения будет где угодно.... просто принято считать что максимальная эффективность ,а следовательно и экономичность находися на 80% от максимального момента. Но и это не всегда так,потому что по сути конструктор может гонять кривую момента изменяя параметры двигателя как угодно.. допустим у меня макс момент на 4800об !!! да в таком режиме топливо льётся рекой.... зато отдача огого! самый экономичный получается всё у тех же 2000об всегда было наоборот.... кпд у механики выше... даже автопроизводители в паспартных данных указывают в среднем на 1л больше на АКП да и потом какие авто сравнивать, если разные то может конечно наоборот получится... а по факту,акп более "правильно" чтоли переключает передачи... человек может мкп переключать поразному, не всегда одинаково и не всегда экономично,поэтому может получаться расход больше.. а в АКП ГТ даёт большие потетери мощности и обычно на малолитражках он не блокируется к томуже, поэтому там всегда будет расход больше. У меня после блокировки ГТ на 60-70 км/ч раскод по прибору падает сразу на 0,5/0,6л А включение ОД увеличивет ровно на 1л вот я контролирую у себя

GRADUS думаю конденсат здесь непричём.. этож скока воды надо чтобы такой казус получился... У нас полно людей кто круглый год машину на улице хранит, лично знакомый 3 года королла без гаража на автопрогреве в любой мороз машина на улице, никаких проблем.. Да и потом конденсат образуется не на ХХ а в момент остывания двигателя до 0С скорее это следствия другой причины... очень жаль что на всех современных машинах нет манометров на панели... можно было бы заранее отследить надвигающуюся болячку.... Тем более пусть даже масло разжижилось сильно на оборотах всё равно будет давление больше 1.0!!! даже на воде!! Здесь проблема скорее в другом ,либо зазоры на валу уже приличные что масло просто выдавливает ,либо каналы масляные забило отложениями ,раз так резко обрубило давление .... Опять же,гадать впустую бесполезно -менять масло с фильтром и подцеплять манометр!!! мониторить режимы работы двигателя и потом делать выводы -разбирать или пробовать реанимировать промывкой....

ну ты часто в больницу ходишь с профосмотром или просто провериться? за такой пробег проверить такие параметры как давление масла и давление топлива в рампе просто необходимо... и я бы не стал ждать повторных морганий,потому что может статься что давление там едва выше минимального ,только чтобы лампа не горела.... или логика обратная? - меньше знаешь, крепче спишь torcon, я бы не стал так думать,что это новый уровень и надо бросать заливать вязкие масла... даже в наддувные движки.. Ведь сорт масла и его свойства по большому счёту это не прихоть производителя или твоё имхо.... Это требование по конструкции узлов и в целом двигателя ,плюс натруные испытания надёжности,износостойкости -применяемых материалов работающих на трении! Те раз мазда рекомендует 20ку то на то есть основание!!! Тойота ниже 30 не рекомендует например. А для пробежного движка тем более уже из соображений чисто физических свойств масляного клина -чем больше зазор тем гуще должно быть масло! и обратно, если допустим в такой мотор залить вместо 20ки 50-60 ,то возможно на высоких оборотах возникнет масляное голодание в подшипниках КВ!! а кольцам по сути всёравно,там полусухое трение -важны антифрикционные свойства материалов вот кстати по вязкости масла недавний случай у нас на производстве имеется большой промышленный редуктор метров 7 длинной... быстроходные подшипники скольжения ,как на КВ, только диаметром 0,3м масло по инструкции должно быть довольно жидким ИГП49 залили за неимением какоето непонятное чего было больше,по вязкости как Алифа... через пол часа работы подшипники задымились и баббит выплавился -Т плавления 400С... причина? нет не густое масло как таковое,а несоответсвие рекомендуемого сорта масла по вязкости для данного зазора подшипника и режима его работы... те масляный клин просто не образовывался на таких оборотах,зато на тихоходном валу они были живее всех живых -режим работы соответсвовал... не нарушаете заводских инструкций

ну это не расход.. я бы только рад был.. у меня в сильный мороз с постоянным хх 17л на 100 получается... летом конечно цифры радостнее 10-12 кстати по исследованиям каждые -10С понижения после -10абсолюта увеличивают расход на 1л !! с этим ничего не поделаешь,поэтому кто считает что машина зимой много жрёт ,прикиньте значения.. плюс ещё холодное масло в редукторе,коробке, , холодная резина увеличивает сопротивление качению и того может набежать ещё пара литров.....

продаются кит наборы НЧ усилителя ,вот думаю купить такой за 700р http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768 и сам динамик НЧ собственно ,который имеет не большую высоту ,диаметром 16 например "Урал 16.5 AS-P6.5 микросабвуфер" воткнуть в штатное место для саба ну или накрайняк за подлокотник ,а то басов не хватает несмотря на замену 4 динамиков по кругу на 16е ... Предлагаемый блок - это простой и надежный мощный усилитель низкой частоты. Усилитель развивает выходную мощность 70 Вт на нагрузке 4 Ом при питании от однополярного источника напряжением 14,4 В. Области применения данного УНЧ крайне разнообразны: его можно использовать на открытом воздухе для проведения различных мероприятий, в домашних условиях в составе музыкального аудиокомплекса. Основное его назначение – это установка в автомобиле для повышения выходной мощности автомагнитолы. Усилитель также хорошо зарекомендовал себя как УНЧ для сабвуфера. Усилитель работает в классе H (с вольтодобавкой), обладает малыми габаритами и минимальным числом внешних пассивных элементов. Радиатор в комплект набора не входит. Технические характеристики. Напряжение питания: 14.4 В (максимальное значение - 18 В). Пиковое значение выходного тока: 10 А. Ток в режиме покоя: 110 … 150 мА. Ток в режиме MUTE/ST-BY: 25 мА. Сопротивление нагрузки: 4 Ом. Долговременная выходная мощность: - при коэффициенте гармоник 0.03%: 1 Вт, - при коэффициенте гармоник 0.06%: 20 Вт, - при коэффициенте гармоник 0.5%: 55 Вт, - при коэффициенте гармоник 10%: 70 Вт. Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ. Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц. Напряжение на входе (Uвх) при Pвых=70 Вт: 0,85 В. Входное сопротивление: 10 кОм. Размеры печатной платы: 67x37 мм.

это решается куда проще отрубаешь контур радиатора на зиму и всё просто перетыкаешь шланги обратно а радиаторные глушишь, процедура перед зимой на 10 минут...

я бы здесь поспорил с советом....ведь у разных авто разная мощность и трансмиссия ,разная масса наконец,и разный к-т аэродинамического сопротивления и качения, вобщем все параметры которые входят в формулу расчёта затрачиваемой мощности.следовательно у каждого авто эта минимальня скорость с минимальным расходом будет своя...мало того кривая расхода при снижении скорости опять растёт,причём почти пропорционально чем при увеличении скоростит -типа парабала получается... тут тоже, если затягивать процесс разгона,то портатишь больше чем ожидал...Практика показала,что энергичный но не резкий! разгон до 40-50км/ч и последующий плавный, гораздо экономичнее чем затянутый...Да и потом почти у всех современных авто есть бортовой комп ,который выводит мгновенные показания расхода, смотри и делай выводы как тебе ехать..У кого нет -ставте и все вопросы расхода отпадутТоркон ты поставил уже себе бортовик?

дело в том что любой вид энергии который планируется использовать,требует первоначальных затрат на его добычу!!! и если проследить всю цепочку от выделения/добычи вида энергии до её использования и покажет выгодность и экологичность! И как оказалось по последним исследованиям ,например "дешёвый" и "экологичный" водород, при его производстве и использовании, затрачивает гораздо больше ресурсов чем нефть! Тоже и с электромобилями ,экологичность на выходе.... вроде хорошо... А при массовом переходе на электричество, повысится энергопотребление во столько крат,что для его производства земной шарик просто задохнётся от его выработки!!! Это не имхо,а довольно уже старые исследования и расчёты которые довольно легко поддаются обсчёту, зная исходные данные... вот например одно из посследних по водороду Трезвый взгляд на водородную энергетикуВодородная экономика – экономика, в которой роль основного средства передачи энергии выполняет водород. Водород является именно переносчиком энергии, а не ее источником. В этом плане у водорода есть неоспоримое преимущество - он очень энергоемкий носитель. Кроме того, при его использовании отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. И кроме того, водород позволяет уйти от прямой электрификации, избежать больших потерь при передаче, и получить возможность удобно хранить энергию. Источников получения водорода в промышленных масштабах не так уж и много: химическая конверсия органических веществ в синтез-газ (горючих ископаемых, биомассы либо синтетических веществ – метанола, спиртов); электролиз воды и тепловое расщепление воды, в том числе с использованием ядерной энергии. Смоделируем ситуацию, когда на водород переводится весь автомобильный транспорт Только! крупных городов, а именно он является главным загрязнителем окружающей среды в мегаполисах. Ежегодно в мире потребляется 2,2 млрд. тонн моторного топлива, что составляет 679 млн. тонн водородного эквивалента. Таким образом, водорода требуется в 4 раза меньше, поскольку он обладает большей энергоемкостью, а двигатели большим КПД. Но для производства такого количества водорода методом электролиза потребуется увеличить мощность электростанций в три раза (!!!). При этом нужно учитывать, что больше половины всей мировой электроэнергии (63-64%) вырабатывается на тепловых электростанциях, использующих горючие ископаемые (газ, нефть, уголь) и заменить их нечем. Можно довести долю АЭС до 50%, но дальнейшее наращивание этой доли будет проблематично. Также, за счет внедрения возобновляемых источников энергии, возможно, удастся снизить долю ТЭС до 50%, но это не будет играть особой роли. От сжигания органических ископаемых в любом случае уйти не получится, просто водород станет еще одним звеном в цепочке получения и потребления энергии. Да и экологичность водорода – спорный вопрос. При его использовании вредные выбросы отсутствуют, но на производство расходуется энергия генерируемая, как правило, тепловыми электростанциями за счет сжигания угля, газа и других горючих ископаемых. То есть, выигрыша не будет – просто вместо автомобилей дымить будут ТЭС. Получается, что других основных источников энергии кроме нефти и газа у нас нет, а водородная экономика не более чем красивая сказка. И не важно на чем будет ездить ваш автомобиль: на водороде, бензине или этаноле, - основой экономики все равно останется нефть и газ - заменить их человечеству пока нечем. "Трезвый взгляд на водородную энергетику" Доктор химических наук Мордкович В.З.

а какие могут быть советы если нет точной увереннсти что моргнуло ... хочешь спать спокойно, меряй сам манометром или на сто давление масла на всех оборотах...

имхо "от Castrol" , кроме АТФ, вообще ничего не стоит заливать..... я 2 года юзаю антифриз Тексако -красный, прозрачный как новый.. конечно я помыл перед этим систему хорошо лимонкой...

не ну речь в моей мессе именно за ту присадку которая заполонила росиию и имеет место применения до сих пор.. а по поводу как из 80го сделать 92й ,это гостю объясни ,он химик наверно...

Зимой важно Прогреть а летом НЕ Перегреть! почти у всех японцев в нижнем бачке радиатора встроен теплообменник,просто круглая трубка большего сечения. Так вот если двигатель не прогревается до степени работы системы охлаждения по большому кругу,прогреть коробку в сильный мороз даже на ходу нереально!!! в движении нет никакого проскальзывания фриуционов и тормозных лент, работает только насос ,а коробка открыта на ходу всем ветрам, и ничего не догревает её Поэтому уделите внимание именнно утеплению радиатора! Почти на всех форумах есть тема про картонку перед радиатором -мол зачем она!!?? двиг и так в нормальной зоне,длаго японские движки тёплые и их трудно на ходу "выдуть" Но в этом режиме ОЖ зачастую едва движется по большому кругу... Речь конечно не про московскую или сочинскую зиму... Недавно пришлось часа 3 поездить на -45 причём и стоят и двигаться, так вот сразу по заезду в гараж вытащил щуп поторгать масло -щуп был ледяной как и масло!!! Радиатор у меня закрыт полностью но даже это не дало открыть полноценно большой круг ОЖ! Летом же наоборот, этот теплообменник играет злую шутку с коробкой,догревая масло ... Рабочая рекомендуемая Т АТФ 80С,а двигатель летом ,да ещё в пробках имеет все 100... Поэтому уже закуплен девайс - внешний радиатор АКП Жаль так и не смог подключит ещё датчик Т АТФ , нет света в гараже и холодно... Так бы было больше инфы по Т и меньше "воды" ...

читал ЗР лет 20 или даже больше... ещё мальчишкой у знакомых перечитывал журналы 70х годов... Недавно отвёз подписку 15 лет на помойку... почему? да впринципе отчасти и потому же что сказал Торкон... А если полнее проанализировать , то перестал читать ещё потому, что журнал стал абсолютно ДРУГОЙ!! изменилось всё от жизни, проблем ,да и авто другие стали акромя тазов но про них писать уже нечего... а посему журнал опопсел до ужаса... "Мурзилка на колёсах" ... Убогие тесты, для людей которые "вышли из леса" и видят впервые авто... Нет лучше авто чем Евроиномарка... 50% страниц рекламы... причём + почти все тесты это реклама... ну чесно не у одного меня такое мнение.... Не покупаю и не читаю.... "Авторевю" помоему конкурирует уже с журналом Лимузин... Простому человеку там нечего почерпнуть абсолютно... а богатый читать не станет,потому что и так знает что покупать без всяких тестов... посему пишут "для себя" , хоть и не плохие тесты... "Клаксон" по сути лёгкий вариант Авторевю скрещеный ещё с ЗР.... Но имхо из этих 3х изданий он самый "понятный" для обычного человека Ну ещё обязательно читаю серию журналов Автотюнинг -"Тюнинг Автомобилей" и "Форсаж" Тут можно как раз почитать про горячо любимых японцев ,причём в самом их апофеозе -тюнинге!! Хоть порой текст не до конца профессионален,но красиво и вприципе суть расрыта. Ну ещё "Макси Тюнинг" тоже качественный журнал