Projector

Надо еще раз ролик глянуть при какой точно температуре идет речь , и про объем масла прокачиваемый за минуту тоже нужно смотреть в документации для каждого мотора , на сколько я помню в ролике в том числе шел разговор про замену штатного насоса на более производительный , либо применения масла 5w40 вместо 0w20 по мануалу , ну и масло допустим при 85С по вязкости будет сильно отличаться между 0w20 и 5w40

Это реальный моторист , посмотри его ролики , много технической информации даже для бывалых мотористов , этот ролик больше посвящён для KPOWER, у них два лагеря, один за более густое масло , другой за более жидкое , но оба с поправкой на мануал и допуски конечно

Он имел ввиду не на холостых , а на оборотах более вязкое масло создаёт давление быстрее и редукционный клапан открывается так же чаще , по этому прокачиваемый объем масла за минуту на густом масле меньше чем на более жидком

Ну человек сам отписался что температура масла в картере 80С , в каких режимах не уточнил , может доп радиатор хороший установил с выносом наружу , температуру ОЖ понизил програмно , карлсоны раньше включаются при более низкой температуре , термостат установил холодный на открытие при 71С

ответ в видео , особенно если температура масла в картере в районе 80С то 40-ка навряд ли нужна , тем более 50-ка

У нас на Т-31 после пробега 46000км , первая замена , бугорка пыли не было , было чуть больше чем на моем фото постом выше , что-то среднее между вашим и моим , первый раз не сфоткал количество пыли на магнитов на заводской жиже , авто 2010г , вариатор JF011

Вы скорее всего чаще берете только в расчет потери в маслонасосе и каналах в зависимости от вязкости масла KV40 KV100 , от которых зависит HTHS , но в старых подношенных моторах из-за износа ЦПГ и колец возможен обратный эффект , от более вязкого масла может подняться компрессия в следствии чего снизятся потери газов в картер и улучшиться сгорание топлива , добавив с низов крутящего момента , тяги и возможно даже экономии топлива , тут нужно подбирать вязкость под каждый мотор в зависимости от износа , в маслонасосе так же , когда он изношен на более жидком масле никогда не откроется редукцион

Добрый день формучане , артикула этого масла никто не знает ? , или кто вспомнит или знает подобное масло в вязкости 10w40 с щелочным 13-15

тогда выбирайте тех участников у которых авто не старше 5-и лет и с пробегом не более 100т.км , что бы не насиловать старые моторы возрастом старше 10-и лет , и пробегом за 200т.км , на новых авто можно катать по 250м.ч легко , на старых уже не стоит, там и так понятно что кислотное сравняется с щелочным , особенно у тех кто и так катает на одном масле , без промывки перед заливкой свежего по 200-250м.ч

я имел ввиду что в моем случае авто старое , 2006г , присутствует усталость металла , износ гильз и колец , больше газов прорывается в картер , топливо хуже сгорает , нежели в таком же но новом моторе , отсюда масло стареет быстрее , больше в нем частичек не полностью догоревшего топлива , по этому и говорю что смотрю по цвету , в свежем моторе это же масло будет стареть и темнеть дольше , то есть можно будет проехать больше , допустим на 50 м.ч , на более свежем моторе я бы катал не 150-200м.ч , а 200-250м.ч

Точно , для карбюраторных двигателей полезен сукцинимид бора , не правильно прочитал вашу литературу , в м10дм его нету , по той книге получается именно из-за этого не рекомендуется то старое дизельное масло для ком транса для бензиновых двигателей , но выше я писал что современные пакеты для дизельных и бензиновых моторов часто бывают одинаковые , так что если бор есть , льем хоть куда , кальция много не надо , лучше чаще масло поменять

так м10дм это грузовое масло и в нем как раз нету сукцинимида бора , в книге писалось что он вреден для карбюраторных двигателей

Это советская литература для грузовых дизелей , сейчас наоборот легковые дизельные масла имеют меньшую зольность бензиновых , либо равна , так как пакеты и допуски уже универсальные , сукцинимид бора теперь есть практически во всех маслах , даже в дизелях он необходим больше чем для бензинках для удержания во взвеси частичек сажи от не полностью сгоревшего диз.топлива .

Из документа следует , что лучшими жидкостями будут вязкости , 0w30 и 5w30 , первая для зимы , вторая для лета , но с учетом региона и климата в нем , есть возможность подобрать и другую вязкость , так же стоит учесть условия эксплуатации , планируется ли эксплуатация авто с прицепом , передвигается ли авто по горам и пересеченной местности

трубка помпы заходит внутрь трубки для щупа

шланг у помпы тоньше чем диаметр щупа , во многих моторах даже с мотора можно откачать через щуп , а в моторе диаметр трубки щупа тоньше , я откачивал с разных авто и с мотора и с коробки , все норм

Насос купить на али и из щупа откачивать по три литра раз в год , ДАЖЕ ЯМА НЕ ПОНЯДОБИТЬСЯ и кольцо для сливной пробки , в Судзуки в АКПП фильтр в поддоне как на Тойоте вроде , раз в три года можно и его поменять с полной заменой жижи методом замещения и чисткой магнитов

при режиме 70-80% трассы , со средней скоростью 40-50к.мч отходит , в режиме 90% город и средней скоростью 20-25км.ч меняйте через 25-30т.км , тем более масло не дорогое , так то для Японца можно и такую жижу рассмотреть

у нее есть маленький брат , правда я не знаю кто появился раньше

Свечи норм на мой взгляд , смесь нормальная , значит причины расхода масла и бахрамы на клапанах от МСК и колец

Alex-70 если не сложно выкрутите пару свечек хотя-бы , с более проблемного на ваш взгляд цилиндра и любого другого , что-то мне подсказывает что электроды на свечах будут не песочного цвета , а с светлые с белесым налетом , у вас скорее всего бедная смесь , много воздуха , мало топлива = выше температура в камере сгорания , возможно и и-за этого в том числе мало подгорает на трассе или на оборотах выше среднего , форсунки желательно помыть