Таблица лидеров

Сколько моторов, хронически страдающих задирами приведёте в пример для сравнения? 1. Porsche M 48.50, M 48.51 - задиры и нарушения геометрии блока цилиндров начиная с 30 т.км. 2. Opel GM 2.0 - задиры и разрушение поршневой. 3. Mercedes - Benz M 272, M 273 - задиры на стенках цилиндров к 100 т.км 4. Тойота 2GR-FE - задиры 1-го цилиндра 5. VAG CDNC серия EA 888 на Ауди А3-А6 - задиры из-за самых худших маслян. колец. 6. N63B44, BMW- задиры. 7. И так далее....

У Вас отмытый двигатель, это видно по остаткам грязи в "лужицах". И мыли Вы BG-109. Почему не уточнили этот момент? Кроме того, вы добавляете а масло 5% эстеров. И опять молчите об этом... Вы и сейчас залили, если не ошибаюсь, 15-40 Роснефть, тюбик ресуср некст и 5% эстеров. вы бы как-нибудь согласовывали свои тексты с двумя дневниками... Добавка эстеров выбивает Вас из клуба минеральщиков. Маслоотделитель, я думаю.

Я бы так категорично не рассуждал насчёт всеядности и любой вязкости. Мое мнение - масло надо подбирать под свои условия движения. Мне в городе с короткими ежедневными пробегами 40-ка вообще не упиралась. А зимой тем более.

Вот выдержка из Мануала по переборке стартеров Denso ( на большинстве Субару ) .Указанную там смазку "Denso HL50 grease" ( она же "Nippondenso No.50 grease = Shin-nisseki U3311 в ряде других Мануалов ) конечно в природе найти не реально , но в этом нет и особой необходимости . Мануал же полезен в том числе и указанием точек, куда именно наносится смазка при переборке стартера . Starter motor rebuilding.pdf

Вообще я за то, чтобы такие темы сносить сразу после создания. Минимум вводных данных, и потом все должны отгадывать, что ТС имел ввиду.

Я неоднократно писАл, что я 5 лет и 50+т.к. отъездил на HKSe, 100% трасса, режим 130-150км/ч (в 250-ти рублевом штрафе) и никакого угара не было и нет (заканчиваю катать вторую заливку PCSS 0W30). Правда HKS был образца 2013 г.в. Три автомобиля под моим присмотром и обслуживанием тоже катались на HKSe и угара не было, а потом вдруг появился. Даже покупка в Тотал Восток результата не дала - угар как был, так и остался. Я к тому времени уже ушел с HKSa т.к. купленный в 2013г. и неугарающий закончился, выведя из эксплуатации на HKSe и те авто. Угар прекратился у всех. Из чего делаю вывод, чт

это радует. PS вот такая жижа вылилась после зимы на 4700 км... друзья крутят у виска, типа рано меняю, но думаю глупцы они, глядя какие движки у них под заливной крышкой =)

Во всяком случае не хуже. Новые стандарты. Движку будет хорошо на свежем масле , что на sn что на sn+. Плюсовое масло на пакете лубризол, предыдущее на шевроне.

Да вроде нет. По регламенту замена каждые 120 тыс. Но одно дело заводские и другое покупные(хоть и такие же иридевые).

Я много ИБП-шных помучал. Иногда может перейти даже до мигающего зеленого, но это не точно... склероз. Но до зеленого видел точно. Как правило, с короткой банкой заканчивалось красным.

Вот не Шелл за 60т.к. бед наделал, а HKS за одну заливку. Интересная логика. Не Шелл, не 140-160км/ч, а именно HKS...

настоящие профи используют в своей деятельности профессиональное, а не любительское оборудование... и если профи настоящий, то он из попавшегося ему под руки любительского оборудования выжимает все, на что оно способно и озвучивает именно эти свои находки, а не исходит желчью в соцсетях...

я сейчас не спорю, просто что бы понимали физику процесса. 1) Что отложения на впускных клапанах состоят их углерода, кислорода, водорода, фосфора, цинка, кальция, магния. То есть это именно из присадок содержащихся в масле. Это самые твердые, стойкие, закаленные, абразивные отложения. 2) GDI имеет свойство не уменьшать депозиты на впускных клапанах, если вы в него зальете масло с более высоким щелочным числом и золой. Левый график количество отложений на впускных клапанах у GDI и PFI. 3) GDI не любит старого окисленного масла, частые смены рулят.

Как бы Идемицу в этой вязкости тоже разное бывает...

Давайте не путать нормальных спортсменов с мексиканцами на вонючих пердящих машинах с вывернутыми колёсами. Здесь такой «колхоз» очень распространён. Видимо для такой публики и снимаются фильмы типа Форсаж. В общем, мнение таких “гонщиков” можно не учитывать.

Тема немного почищена и открыта. Давайте по делу...

Во вторник котировка Argus fip (Free in pipe - означает, что продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счёт) Западная Сибирь торговалась на уровне минус 1 200 руб. за тонну. А кто-то не верил, что нефть может иметь отрицательную стоимость. А вот и РИА подтверждают... Эх, заживём!

Купить самое дешевое масло, заливать и на ХХ по 10 минут и менять вместе с фильтром... Но КК, лучше снять и вычистить шнягу вручную вот прямо сейчас. Выкрутить пробку в поддоне и мыть...мыть...мыть керосином или солярой до чиста. Потом пролить нормальным маслом раз 5-6... А сейчас ездить рисковано...

Иридиевые на нормальном бензине 100 легко ходят.

А мне в теме про двигателя втирали что каждые 30тыс это я редко свечи меняю

Крета масло не жрет совсем. А Мазда лопала только кикс, другие нет. Видно вкусное было)

Когда у меня была нексия я растопил пушсало и кисточкой промазал изнутри все двери и пороги.А потом она у меня постояла на солнце и это сало пролезло само по себе в такие щели,куда бы я в жизни ничем не подлез. Со временем чуть покрылось пылью и получился офигенный антикор,который в отличие от мовиля никогда не высыхает и не отваливается. При продаже у меня на ней ни пятна ржавчины не было(покупатель офигел мягко говоря)..а уж как у нексий ржа съедает пороги и двери думаю видели все. Короче штука ЗБС

NeonKIR у меня точно такая же чача слилась недавно после 5000 км (250 моточасов) чисто зимней эксплуатации + весь март. Было залито X-Oil PAO LS PLUS C2/C3 5W30. На весну-лето SAE 10w30 залил.

А если ни дачи, ни детской коляски нет, не рыбак и не охотник нифига, да и шкафы (мебель, стройматериалы и т.д и т.п) обычно специально обученные люди развозят ? Если надо просто комфортно ездить на работу (например) и обратно, за много километров, или кто-то много путешествует по Европе, или к нам на юга катается часто, то таким машина не нужна, получается ? Кто-то таксует, им тоже кроссовер обязательно нужен? Вы забываете, что все люди очень - очень разные. Кому-то нравится Мерседес, кому-то Нива, а кому-то вообще машина нафиг не нужна

А машина для чего-то другого нужна?

Там по идее все сухие уже аккумы - я воду наливал в них всех. После этой процедуры они более менее начали брать ток. Понятно что лишняя вода там ни к чему, но влезло туда достаточно много до того момент как я увидел воду над пластинами - где-то по 6 мл миниммум, а то и больше. Не знаю как сказывается наличие избыточной воды в гелевом аккуме, но теперь по крайней мере из-за кипения пробки вылетают и сразу понятно живой аккум или уже не стоит на него надеятся.

Скан с nissan NV200 еще не выгружался в HR16 темах:

А в ГОСТ заглянуть?;) Там именно такие значения по ДНП и указаны для большей части Европейской территории РФ - класс B для лета (от 45 до 70 кПа) и D для зимы (от 60 до 90), т.е. 1 в 1 как у Несте. Фракционка для 98-го тоже 1 в 1, для 95-го чуть отличается (нижние значения И70 и И100 на пару единиц больше, верхние тоже чуть подросли), ну так там и ограничение по кислороду в 3,7%, имхо, это связанные друг с другом вещи. А если смотреть на бензин с таким же ограничением по кислороду, как у нас (т.е. 98-й), то стандарт Несте лучше нашего исключительно смолами, но хуже по ОЧМ и свинцу.

Разумеется нет С вашими условиями до 9000 км максимум Они несколько разные и говорить про хуже, лучше не корректно, мобил конечно топчик, но и идемицу не фанфара

Десульфатировать пытается, тк там 10,8 вольта и горит красный огонек.

Программу новую сам скачал с инета. Обновление блока сам делал, оно уже в проге идёт. Для этого нужен шнур для подключения и немного времени, чтобы разобраться. На ютубе есть ролики от Ловато обучающие...ничего сложного. Самому делать намного надёжнее и дешевле

ищем поиском и идем туда https://www.oil-club.ru/forum/topic/28231-zhor-masla-posle-udaleniya-katalizatora-na-solyarise-14/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/37862-nachalsya-rashod-masla-posle-udaleniya-katalizatora-hyundai-avante-md-2011-god/

5тыс.км при трассе - это 100м/ч

Люди просто разучились читать больше трех строчек. Вместо инструкции в шапке темы, как оформить тему с вопросом по выбору масла, пора комиксы рисовать.Кстати, если забить в поиске "выбор масла для 1NZ", две-три темы точно вылезут. Ой, даже больше...-только догадаться вниз страницы промотать.

А в идеале новорегам читательский билет по умолчанию на месяц выписывать, чтобы к моменту своей первой публикации они уже хоть немного для себя чего-нибудь уяснили. Форум большой - за месяц только верхушек нахватаешься, но всё же...

denisinc83@mail.ru , поскольку вы не указали, какой именно Кастроль, а в этой вязкости их несколько, то скажу, что если ваш выбор Castrol EDGE Supercar 0W-20 HP или Castrol EDGE Supercar A 0W-20 -то это на сегодня самые передовые масла. Но вот дело в том, что если режим движения -в осн. город, без трассы, то любое из них менять через 5000 км, если хотите добра мотору. И вот упомнутый мною Kixx G1 0W-20 API SN Plus или другое 0/20, но не с космическим ценником, будет ничуть не хуже.

Мы здесь обсуждаем, чем смазывать велосипед. А тут неожиданно выяснилось, чем его НЕ НАДО смазывать. Ранее я писал, что на смазке XM-220 советский велик плохо тормозит, поэтому в нынешнем сезоне заложил XM-220 только в подшипники, а остальные узлы задней втулки смазал трансмиссионкой castrol 75w-140 GL5 LS. Проехался на этом масле - полный писец! На XM-220 велик плохо тормозил а на этой трансмиссионке вообще практически не тормозит. Давишь, что из силы, а он замедляется, но все равно едет, даже в конце тормозного пути. Кроме того стали залипать ролики обгонной муфты. Вычистил эту трансмиссионк

это залет. До свидос Прошу не поддаваться на провокации. иван-тоёта и его клон sdf самоизолировались с нашего форума Неадекваты у нас не приживаются

Вы можете быть уверены, на данный момент поделки не выявлено.

Не поможет! Сначала снять клапанную крышку и пробку с картера, все там отмыть соляркой дочиста, потом, скорее всего, снять поддон и промыть его и маслозаборник, поставить все на место и только потом маслом любым (лучше самым дешевым, хоть минералкой моноградной) промыть по формуле 100-200-300-500-1000-1000 км. на каждой смене меняя фильтр и постоянно контролируя масло и состояние под клапанной крышкой... Вы попали, дружище, это грустно, и не дешево, но дешевле, чем клин мотора... Ездить категорически не рекомендую... Ну, на 90% подделка, причем не просто масло там, а коктейль... И 10%

Вообще пофиг. Да хоть 40-ку!))) Говорю же, главное не контрафакт и межсервис почаще. А рассказы про то что мотор сконструирован под w20, коментировать смысла не вижу. Ибо разговор не о чем. К стати, кто то и 0w10 заливает. Тоже ездит нормально, а кто то и на 40-ке прилично накатывает.

Конечно. Это самый простой способ отделить один товар от другого. Опять же, про это много писал ранее.

Владею Kia Ceed 2015, такой же GDI, пробег 57 тысяч, живу в Крыму, по средней скорости ~ 25 км/ч., 80% город, 20% трасса. Масло моторное:Замена каждые 6500 км.0 км. – 12694 км. заводская заливка;12694 км. – 52566 км. Total HKS G-310 5w30;52566 км. — настоящее время Mobil 1 x1 5w30. Также для себя выделил возможные варианты, если Mobil 1 недружелюбно подорожает: Kixx G1 Dexos1 5w-30 API SN PLUS/ILSAC GF-5 4л. - 1478 WOLF VITALTECH 5W30 D1 5L - 2130 Valvoline SynPower DX1 5W-30 5л - 3210 Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, MOSYN53C16 4л. 2229

по моим наблюдениям масло вообще очень долго прогревается. только если выехать на трассу и хорошо поднять обороты. только в этом случае масло начинает нагреваться веселей.

Maxim777 тут

Ни о чем. Расходимся.

Я Ваниш для ручной мойки ковров разводил в тазике. губкой вспенивал и пену (только пену) наносил и легонько тер - все чисто. Только потолок надо сначала из пульверизатора слегка увлажнить.

Лучше иногда до 3500 поднять, чем на 1500 пытаться в горку залезть. В мануалах об этом не пишут

А было ли изначально желание разобраться? Сосед "Михалыч" и другие кого знаем льют по-гуще ив се нормально, так же , не? Если было бы желание понять, а не артачиться, воинственно размахивая домыслами, то после ознакомления с брошюрой от AFTON Chemical стало бы ясно в чем принципиальное отличие между всем тем, что указано на !йапонском" скриншоте: Вязкость при 40/100 градусах (усредненные значения) */**W20 ~ 45/8,2 как правило все ILSAC GF(1.2.3.4.5 и скоро 6) */**W30 ~ 50/10.5 для ACEA A1/A5 и всех ILSAC */**W30 ~ 72/12 для ACEA A3/B3/B4