Замена масла

Замена масла в двигателе своими руками

Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека :)

Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

  1. Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.

Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.

Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса —  поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд

P1010012

2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

3. Инструменты. Головка под  вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.

4. Тряпку старую вытереть щуп и подложить под фильтр. Обрезать бутылку из минеральной воды и сделать воронку в горловину или просто купить подходящую воронку. Что бы не лежать на камнях и земле — что безусловно вредно — нам понадобится обычный изолон. Это может быть и кусок линолеума или обрезок коврика.
Ну и понятно для замены масла нам потребуется новое масло и новый масляный фильтр!
Узнать какой фильтр лучше и прочитать отзывы по каждому фильтру, вы можете в разделе форума:

Масляные фильтры

Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото

RIMG0075

Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.

IMG_0153

Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.

Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.

При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!

Итак приступаем к замене масла.

1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:

slivnaya probka

Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.

2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:

syemnik maslyannogo filtra

Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото,  ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.

Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.

Нужно ли заливать в фильтр масло?

Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом.  Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»

На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!

Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее

1. Очистите посадочную поверхность.
2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
4. Проверьте наличие утечек.

Если вы увидите пиктограмму на фильтре:

Mahle

Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :

maslyaniy filtr

Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов

Заливать ли в новый масляный фильтр масло?

Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.

И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.

4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.

5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.

copay-1 20110613oil_change

Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.

Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.

Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.

Автор статьи: Иванов Даниил, ник torcon
Обсуждение на форуме:
Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Уровень масла.

 

21 Responses

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

You can leave a response, or trackback from your own site.

  1. олег:

    10 лет вожу таз и всегда менял всё сам. А тут даже кое что новое узнал) Полезная статейка. Спасибо.

  2. Антон:

    Очень понравилась статья,5+
    все с научным подходом и народной мудростью

  3. Василий:

    Хорошая статья!!! Многое для себя узнал нового, так как масло не когда не менял сам. Спасибо!!!

  4. Weterr:

    перед снятием пробки надо открыть заливную горловину. тогда масло быстрее сольется.

  5. Ренат:

    Забыли указать самое главное, перед тем как откручивать сливной болт надо окрутить крышку заливной горловины!)

  6. xAiLx:

    Спасибо за статью!

  7. Александр:

    Статья просто супер, нашёл все ответы на все свои вопросы, которые приходилось искать в разном порядке, на разных сайтах, тем самым путая всё вне порядка.
    Спасибо большое !

  8. Сергей Иванович:

    Я, грешным делом, после того, как перестанет интенсивно капать со сливной пробки, при открытом сливном отверстии, лью в заливную горловину с 0,5 л дизельного топлива. С поддона дополнительная черняга выливается

  9. Сергей:

    Молодец. Написано всё правильно. Но. На большинстве авто стоит защита двигателя. У моего их две. Пластиковая и броня. В полевых условиях снимать её проблематично, тем более ставить. Т.к. броня тяжёлая и большая. Нужны подставки. С замечаниями, что сначала надо открутить крышку заливной горловины не согласен. Сначала как у автора, Сливной болт, потом крышку горловины. В такой последовательности начальная скорость вытекания масла будет меньше. Меньше испачкаетесь и успеете подставить емкость в нужное место. Далее. Не все фильтра закручиваются от руки. У меня фильтр-патрон. Колба пластик. На ней указано усилие с которым нужно её затянуть. Поэтому желательно иметь динамометрический ключ. Он также пригодится и для затяжки сливной пробки. В мануале указан момент её затяжки. Рекомендую также поменять(или отжечь на газу) медное колечко на сливной пробке. Ср.цена 5 руб.
    А так написано всё правильно. Не надо ни чего бояться. Заменить масло, поменять фильтра должен уметь каждый автолюбитель. Тем более экономия. У нас замена масла от 600 руб.(в зависимости от авто) + снять/поставить защиту 500-700 руб. + воздушный фильтр 300 руб. + фильтр салона 900 руб.+ мойка авто. Вот вам и кругленькая сумма.
    Мне ОД насчитали в прошлом году 4 905 руб., частники 3 000 руб. Поменял всё сам. Получил удовольствие от проделанной работы и сэкономленных денег. Сэкономленные деньги — заработанные деньги.
    Да ещё. Машины сейчас навороченные. Бывает добраться до фильтра тяжело. Поищите на ютубе, там почти по всем моделям есть видео по замене масла, фильтров, свечей.
    Ну вроде всё. Всем удачи на дорогах.

  10. Василий:

    Если не сложно, объясните, пожалуйста, как сильно сжимается масло при низких температурах и насколько коэффициент его сжатия влияет на уровень в двигателе. И ознакомьтесь предварительно с технической литературой, прежде, чем писать бред. Спасибо.

  11. Джанго:

    Все верно сказано.
    Хочу добавить, что после слива старого масла, я закручиваю пробку, наливаю свежего грамм 300-500, завожу двигатель на пару минут, и тоже его сливаю, и так делаю 2 раза. Что самое интересное лампа давления масла на приборке даже не загорается :)
    Таким образом вымывается практически вся какашка, которая осталась в двигателе (ведь как ни крути, а все масло слить невозможно).
    После такой процедуры — масло на щупе на столько светлое, что и ни сразу замечаешь уровень.
    :)

  12. Спасибо, полезно! Завтра буду первый раз сам менять

  13. евгений:

    Все хорошо. Но придерживаюсь заливать масло в масленный фильтр. Так лампочка давления быстро гаснет. Лучше не рисковать.

  14. urban_poison:

    Рекомендую ставить машину, чтобы сливная пробка поддона была в самой нижней точке! То есть если пробка справа, то наезжать на возвышенность нужно левым колесом :)

  15. Борис:

    По зрелому размышлению пришел к выводу, что заливать масло в фильтр не только не нужно, но и вредно. Особенно если заливать масло в движку после установки фильтра. Масло в фильтре как раз создает пробку, являясь препятствием для свободного прохождения воздуха, который в свою очередь мешает маслу затечь в масляный насос.
    И вообще, масло НАДО заливать до того, как фильтр прикрутишь, а еще крутануть движок стартером (не заводить!!!), пока масло из канала фильтра не польет — это гарантия того, что масло затекло в масляный насос и не создало пробок. Понятно, что одному это сделать тяжеловато.

  16. Алексей:

    Добрый день. Хочу кое о чем поспорить.
    «Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.»
    На всех машинах разный объем масла. Правильнее, думаю, будет сначала узнать из мануала заправочный объем масла и влить 3/4 от полного, затем долить до максимума.
    Еще посоветую перед сливом отработки стронуть с места и чуть ослабить масляный фильтр. Иначе можно остаться в поле со слитым маслом в грязный таз, не сумев открутить фильтр голыми руками. Придется бежать за съемником или за керном с молотком.
    «Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд»
    но тогда стечет меньше масла, машина же наклонится в противоположную от пробки сторону.
    Мой случай еще интереснее. Ниссан Максима. Меняю масло в гараже на яме, с легким наклоном машины в сторону пробки и после полного слива я изогнутой трубкой и большим шприцем откачиваю более 400 мл !!! несливаемого остатка.
    Но это все конечно ИМХО. Я вообще зануда и перестраховщик по жизни)))

  17. довольно таки интересно, спасибо))

  18. Крышку горловины я после открываю. Чтоб напор сначала поменьше был.

  19. Gosha:

    Totachi полная шляпа нелейте её лил в bmw прокладки движки как-будто специально высохли не понял почему???? Поменял масло и прокладки все стало хорошо для эксперимента залил шел все гуд сменил авто!!!! Ну дай думаю опять toyachi залью ведь теперь я приобрёл японский авто С правым рулём ( кстати клас по сравнению С левым больше плюсов при езде!!!!!!) так вот думаю залью ка я totachi вроде бв япона масло!??? Так вот после 15-25 дней интенсивной эксплуатации загорелась масленка и пошёл запах женго масла через печку ну я сразувспомнил беху и заменил масло но до замены залил мягкую раскоксовку лавр что самое интересное посл её залива запах масла пропал в инструкции указано что прокладки размехчают ну так вот totachi это какая-то шляпа движку убивает хотя я целую книжкупрочел про их тоахвары! НЕЛЕЙТЕ TOTACHI ОПАСТНО ПРОКЛАДКИ ДУБЕЮТ И МАСЛО ДАВИТ!!!!!! ОПРОБЫВАНО НА ДВУХ МАШИНАХ ПОСЛЕДСТВИЯ ОДИНАКОВЫЕ И ЭТО НИ СОВПАДЕНИЯ!!!!!!!!! БЕДА А НЕ МАСЛО НЕ ПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ.!!!

  20. алеша:

    в принципе все правильно ,НО ! у вас есть картинки где подписано что взболтаное и слитое масло отстоялось через 3 часа и осадок упал на дно.
    лет 15 меняю масло себе ,никогда даже через год у меня ничнго не отстаивалось ,как было черное так и оставалось.
    а вот на самом дне бывает жижа густая ,но чтоб так до прозрачного цвета как у вас на картинке нарисовано ?
    там такое впечатление что сначала насыпали черной стружки а потом сверху налили чистого масла.

  21. Дмитрий:

    У меня форд фокус 3. Пробег 43000 км. При прохождении ТО 3, сказали что необходимо менять масло ГУР. Действительно ли нужно его менять?

Leave a Reply