Hyundai Solaris 1,4(G4FA) 2011 г. 94000км

[kokos_ 551]

1) Hyundai Solaris 2011 г.
2) 1.4(G4FA)
3) Точное название масел и вязкостей на которых ездили:

    1 - 4500 заводская заливка

    4500 - 9363 Shell 5w40(дилер)

    9363 - 29486 Shell 5w40(дилер)

    29486 - 45000 Shell 5w-30(дилер)

    45000 - 60500 Shell 5w-30 AM-L(дилер)

    60500 - 73660 Shell 5w-30 AM-L(самообслуживание)

    73660 - 79600 Shell 5w-30 AM-L(самообслуживание)

    79600 - 87287 Shell 5w-30 ECT C3(самообслуживание)

    87287 - 91710 Shell 5w-30 ECT C3(самообслуживание)

    91710 - н.в.     Petro-Canada SS 5w20(самообслуживание)
4) Интервалы смены (разные)
5) 92(разный, даже дешманские заправки), 95;
6) режимы на каждых промежутках разные, но преимущественно 85% город. В лучшие времена смещение в сторону трассы 60% город / 40% трасса.

 

Итак, причина вскрытия, начала потеть крышка клапанная - замена прокладки КК и проверка зазоров клапанов + посмотреть какой тихий ужас под крышкой. Прокладка в ужасном состоянии но еще держала вполне годно. Зазоры все ушли от заводских впуск 0.20(заводской) не влазил, 0.15 заходил без проблем(допускаются +-0.05 расхождения). Выпуск 0.25(заводской) гуляет(1 клапан в заводском допуске), 0.30 не влазит, кроме 2 клапанов. Там зазор ~0.31. Цепь ГРМ не весит, на сколько удалось разглядеть сверху натяжитель, на  3-5 зубчиков вылез. На звездочках фазовращателей отчетливо видны следы от цепи, выработка присутствует.

 

Хоть двигло весь в лаковых отложениях, под крышкой были сажевые отложения, но двигатель масло не употребляет, что радует. Дальше после насилования дилерскими интервалами и гуталином, будет переход на *w20 масла. Буду наблюдать за аппетитами. К слову сейчас и интервалы будут выдерживаться щадящие и бензин уже последние 20тыс льется на нормальных заправках. Но в начале машины изнасиловали.

 

За фото сорян, уже усталость была, и не проверил качество сделанных фото.

Изменено 25 февраля 2018 пользователем kokos_

[kokos_ 551]

Я думаю провести что ли эксперимент, кататься на этом движке и ждать когда клинанет или совсем будет жрать как конь. Первое что приходит в голову это снять поддон и посмотреть что там с вкладышами - это самое простое что можно сделать. А так же использовать дешевые масла с молибденом.

 

А лучше залить супротек и наблюдать как задиры уходят

[elvis 919]

Я бы предложил сделать следующее:

Сделать анализ масла на 100мч только на элементы износа - станет ясно что и как изнашивается кроме увиденного эндоскопией.

Замерить компрессию с помощником.

Поговорить с двумя путевыми мотористами. Если мотор в каких то режимах постукивает - дать послушать. Не на Zepro 0W-20.

Подумать что экономически целесообразней, с учетом планируемого времени использования авто.

[kokos_ 551]

elvis Привет

Все откладывал ответ, думал, смотрел и наблюдал за машиной. На тот месяц я реально искал контрактный двигатель, обзванивал некоторые фирмы. Советовали капиталить старый, из-за того что выбор среди контрактных моторов только с пробегом по РФ. Ну типо если выбирать вариант с покупкой контракта это около ~80тыс, туда еще накидываются работы по установке и съему. Капиталка ~100тыс.

Анализы думал сделать, но отмел. Не думаю что они дадут полезной информации к размышлению, износ двигла есть с этим сложно спорить.

 

Но потом я оставил на потом решения проблем с солярисом...был уже близок срок замены масла PS SS 5w20 по 200м/ч и вроде как масло то не уходило(там вообще странно как то все выглядело, позже поясню).  Решил залью новое маслице, выставлю идеально уровни и посмотрю тенденцию. Выбрал обычное гидрокрекинговое S-oil Dragon 0W-20 API SN ILSAC GF-5 и дешего и маслице неплохое. Залил столько, сколько входит по паспорту(получилось чуть выше метки), а вот когда я делал заливку петры, что-то с учетом даже подливок у меня масла петры осталось больше чем драгона. Я предположил, что кривовато как то залил в прошлый раз и спихнул это на жор двигателя. Проехал на драгоне уже 1тыс. был и редкие поездки коротки и трасса. Масло стоит на уровне, возможное накопление бенза попробовал исключить, замерял после трассы.

 

Делаю вывод, что нету жора масла от слова совсем, петра возможно уже к концу просто сдалась. Да из за задиров, которые к слову только на дальней стороне цилиндра есть, естественно будет сжигаться больше масла, которое будет оставаться в полостях. Но это копейки... Ярко выраженного стука нету, это мне слышаться, что бывает очень тихо подстукнет, может это и не поршни вовсе. А то я тут пока ехал увидел машину едущие на встречу, вот там стучало...

 

Вот теперь думаю, что делать дальше. Изношен ГРМ, убежали зазоры клапанов, нужно менять толкатели. Это достаточно не дешего. Но если двигатель так и не будет есть масло, то выглядит все оптимистично, пофиг на задиры.

 

Пока мысли такие, рассмотреть возможность промывки движка димексидом верх + низ, дляэтого придется снимать поддон и очищать его от краски. Можно будет посмотреть нижние вкладыши на предмет серьезности проблемы. Если они живые, то можно не боятся проворота вкладыша шатуна. Промыть двигатель, заменить комплект ГРМ - тут будет возможность посмотреть на вкладыши распредвалов и если что, точечно махнуть.

 

Получится вроде как не капиталка, но двигло более менее приведу в порядок. Делать конечно собираюсь сам.

 

Это пока все мысли в слух, было бы не плохо если бы кто решил указать на проблемы в таком подходе.

 

 

 

 

 

 

[elvis 919]

Б/у мотор - лотерея. Про капремонт беседовали с мужиками на работе. Совет был прост - сделал капиталку, продай машину. Тут я конечно задумался, нет веских аргументов за/против. Хотя на свой мотор просчитал стоимость работа/материалы, машина то нужна.

На счет зазоров ГРМ: насколько я понял - зазоры у тебя в конце допуска, тут хозяин барин. Если натяжитель вышел до предела, то нужно ремонтировать.

На счет промывок: если компрессия не ниже допустимого предела и разброс между цилиндрами не более допустимого (по мануалу), то не стоит и затевать эту лотерею с демиксидом. Если выходит за пределы, то сделать промышленным составом - лавром в цилиндры. Мотор ведь не загажен в хлам.

И вкладыши я бы без серьезных причин не вскрывал. ИМХО.

Я делал анализ отработки, потому что мне искусственно насыпали стружки в поддон. Вообще запомнилась картина когда слушали мотор на районе с мотористом: вышел чел с автомобильным стетоскопом, как послушал мотор не вооруженным ухом и поймал мои стучки - сразу убрал его в карман.

PS Компрессометр лучше брать резьбовой, заранее измерив резьбу свечей. У меня оказалась 12мм : )

[kokos_ 551]

1 час назад, elvis сказал:

На счет зазоров ГРМ: насколько я понял - зазоры у тебя в конце допуска, тут хозяин барин. Если натяжитель вышел до предела, то нужно ремонтировать.

Ну насколько хватило посмотреть сверху, то 3-4 зубчика выскочил. Надо посмотреть сколько предел. На зубцах звездочек под цепью прям отметины от цепи такие...)

1 час назад, elvis сказал:

Мотор ведь не загажен в хлам.

кусков конечно нет, но залачен знатно. И именно димексид судя по всему справляется с лаком хорошо, я только 2 дня назад узнал об этом средстве. Другое химией не взять лак. А вообще насколько я понимаю лакированные поверхности ухудшают теплообмен и двигатель грубо говоря становится горячее, хотелось бы привести его в порядок.

Поршня были в нагаре, но слой такой поверхностный на сколько я мог понять.

1 час назад, elvis сказал:

И вкладыши я бы без серьезных причин не вскрывал. ИМХО.

А вот тут я полный ноль. Можно ли их снимать и ставить обратно, они уже наверное по своему притертые там и точно на место их поставить не получится. Или их можно снимать без последствий. хз, мб кто еще выскажется или придется искать инфу на просторах Но спасибо за мнение.

 

Подумаю насчет компрессии, мб у знакомых у кого будет аппарат.

 

 

Кст если маячит капиталка или контрактный мотор, почему бы не поэкспериментировать на таком пациенте, вот что еще меня подстегивает...

Изменено 1 июня 2018 пользователем kokos_

[elvis 919]

1 час назад, kokos_ сказал:

кусков конечно нет, но залачен знатно. И именно димексид судя по всему справляется с лаком хорошо, я только 2 дня назад узнал об этом средстве. Другое химией не взять лак. А вообще насколько я понимаю лакированные поверхности ухудшают теплообмен и двигатель грубо говоря становится горячее, хотелось бы привести его в порядок.

При работе мотора греется камера сгорания, поршень, последний отдает тепло через масло стенкам цилиндров, блок и гбц охлаждаются ож. Лак еще как то можно было притянуть на R18/R20 с маслофорсунками охлаждения поршней. Предлагаю для начала почистить сковородку демиксидом : )

1 час назад, kokos_ сказал:

Поршня были в нагаре, но слой такой поверхностный на сколько я мог понять.

А вот тут я полный ноль. Можно ли их снимать и ставить обратно, они уже наверное по своему притертые там и точно на место их поставить не получится. Или их можно снимать без последствий. хз, мб кто еще выскажется или придется искать инфу на просторах

Мои поршни будут погрязнее. Я вообще электрик. Считаю самая лучшая сборка на заводе. Надо брать книгу по ремонту и читать про дефектовку, моменты затяжки и всё таки искать путевого механика для консультации.

Смотрю первые два фото: слабо, но видны насечки хона под 30 градусов к горизонтали крест на крест справа; риска задира страшненькая.

1 час назад, kokos_ сказал:

Кст если маячит капиталка или контрактный мотор, почему бы не поэкспериментировать на таком пациенте, вот что еще меня подстегивает...

Не усугубить бы. Дорогие эти эксперименты с мотором. В бак еще ладно, но в масло страшно. Всё таки надо начать с замера компрессии: прижимной от 500р, резьбовой от 1000р.

PS У меня уже традиция - раз в год эндоскоп и замер компрессии.

Изменено 1 июня 2018 пользователем elvis

[kokos_ 551]

Пока не сумел найти толкового моториста, с кем можно просто проконсультироваться. Насчет димексида, уже купил, но буду в бак добавлять. Это что касается соляриса.

 

А тут откопал старую фотку с регулировки клапанов сивика 120тыс(год назад) пробега. Сейчас 164тыс.

Глаз радует

До 200 добежит, тогда отдельно и по сивику темку создам.

Изменено 23 июня 2018 пользователем kokos_