АКОМ - аккумуляторы

[ModeratorSigma 6 949]

АКОМ - аккумуляторы

 

 

Артикульные коды для заказа в интернет магазинах:

21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)

21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190     

8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190 

8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190 

244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190       

[atlet 268]

Стоит Аком гранд 55ач 460А, 09года производства и тогда же куплен-свежим. 2 недели стоят морозы -10..-20, запуск всегда утром на холодную, доехал до работы, поставил, через 10часов домой, на улице так же -10..-15.До работы 8км. Печь и фары включены. Никаких прогревов и подзарядок в течение дня и ночи. Работает тьфу-тьфу-тьфу 8-)

 

Стоит отметить что эти 2 недели то ли из-за морозов то ли от старости, генератор не выдает видимо нужную напругу, при езде лампа аккума на приборке горит в четверть накала, при первоначальной заводке горит ярко и когда газку дашь до 1700-2000об притухает. за аккумом следил всегда, уровень электролита, чистые клеммы, иногда даже по теплу ставил на зарядку до "закипания"

Изменено 4 февраля 2014 пользователем atlet

[Discoverer 1 625]

другой попробуй воткнуть аккум.

 

езде лампа аккума на приборке горит в четверть накала

ток возбуждения рулится мозгами.

скорее аккум просит зарядку.

ставил на зарядку до "закипания"

одна из причин

на приборке горит в четверть накала

Изменено 4 февраля 2014 пользователем Discoverer

[Abc 546]

Начать следует в данном случае с реле-регулятора (он-же таблетка), и других кишков генератора, проверить контакты проводов на гене т.к. они там всем ветрам открыты. Короче померить как он реально зарядку выдает и потом уже плясать от этого.

[Discoverer 1 625]

ток заряда так же зависит и от внешней температуры.

[atlet 268]

летом давал напругу 13.7 при включеных потребителях и оборотах 1700-4000, еще тогда понял что маловато хотя б 14, с запасом. вот видимо и опустилось до 13-13.4. таблетка менялась год назад по причине моргания света, сегодня в магазин запчастей заезжал мол таблетку эту надо, там мужичок норм, ему описал проблемку, он регулятор убрал от меня говорит, езжай к электрикам, скорее диодный мост, нечего говорит на авось деньги тратить . таблетка 180р, мост 240р

Изменено 4 февраля 2014 пользователем atlet

[igork 3 312]

.. мост 240р

Если мост, то, насколько я помню, значёк АКБ на передней панели горит постоянно тусклым красным светом и не гаснет. В моей карбюраторной 99-й было именно так. Если всё с мостом в порядке, то этот значёк гаснет. Так что у тебя скорее всего мост, вернее диод в мосте, но меняют всю "подкову". Старую подкову не выбрасывай. Найдёшь "дохлый" диод, заменишь и мост будет служить ещё долго.

Изменено 4 февраля 2014 пользователем igork

[Ka4a 5]

У меня на 7ке был виноват диодный мост.А самое бональное ремень то нормально натянут?

Изменено 4 февраля 2014 пользователем Ka4a

[Михоныч 4 767]

На Ладе Элладе вон тоже аком под капотом виднеется,только какой на разглядеть! Из линейки стандарт!http://www.zr.ru/article/images/628399/10-907/

[Михоныч 4 767]

На нём уже 5-й год ездию, всё чики-пики! Прошлой зимой пришлось таки его долить/зарядить.

Вангую шо в эту зиму его прийдётся заменить,купленным сперепугу в Феврале Tyumen Battery 6СТ-60L Сибирь. Ибо позавчера после суточного простоя в железном гараже, при -5,еле завёл мне дрыгатель!

Видать ему уже срок подошёл. :(((

[Mechanicus 470]

При эксплуатации аккумуляторов АКОМ, необходимо не забывать, что он сделан по современной технологии Ca-Ca и требует особого режима ее зарядки, читайте под катам статью: "Как правильно зарядить кальциевую батарею"

Оффтоп

Как правильно зарядить кальциевую батарею

 

Как часто надо прибегать к этой операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля и мощности потребителей, а также от условий езды. Летом практически для любой машины можно обойтись без дополнительных подзарядок АКБ. Двигатель заводится легко, из потребителей постоянно включены зажигание, электробензонасос (примерно 8-10А) , магнитола (3-4 А), фары с габаритами (13 А). Даже на холостом ходу исправный генератор выдает 40-45А, чего почти хватает для питания минимального количества потребителей. А уж на рабочих оборотах, при поездке по трассе, например, выдаваемых генератором 60-70А хватает и на питание потребителей и на зарядку аккумуляторной батареи.

 

Условия эксплуатации аккумулятора зимой много тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (5-7 А на первой скорости и 10-11 А на второй), обогрев стекол и зеркал (16-20А), подогрев сидений 5А. Суммарный потребляемый ток составляет более 50 А. Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей, большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать автоаккумулятор оказываются очень скромными, кроме того при отрицательных температурах электролита аккумулятор не принимает заряд. Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться. Пользователь может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя. Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин, что снижает емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы батареи и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому зимой нужно систематически подзаряжать аккумулятор.

 

Как часто подзаряжать автомобильный аккумулятор?

Частота подзаряда зависит от машины, погоды, условий поездок. Для автомобилей с хорошо отрегулированной системой пуска, в условиях мягкой зимы с ежедневными поездками на небольшие расстояния, сопровождающимися систематическим стоянием в пробках, достаточно проводить заряд где-то раз в месяц-два. Разумеется, если морозы подбираются к -30°, и каждый пуск сопровождается неоднократным включением стартера, то есть смысл чаще проверять уровень заряженности батареи.

 

И, разумеется, аккумулятор нужно немедленно поставить на зарядку, если вы разрядили его «в ноль» неудачными попытками запуска двигателя. Именно "немедленно", так как плотность электролита в разряженном состоянии низка и есть вероятность того, что он замерзнет, повредив батарею. С другой стороны пребывание свинцового АКБ в разряженном состоянии ведет к сульфатации пластин.

 

Плотность электролита, приведенная к 25° С, г/см3Температура замерзания, °С

1.09-71.12-101.14-141.16-181.18-221.20-401.23-431.24-501.26-58

 

Существует несколько режимов заряда аккумулятора: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированные.

 

Основные состояния глубоко разряженной АКБ

 

1. АКБ находилась в разряженном состоянии не более 2-ух недель при комнатной температуре и не эксплуатировалась на автомобиле. Заряд такой батареи как правило рекомендуется производить током равным 0,1 от номинальной емкости (6А для АКБ 60Ач) до достижения ρ=1,27-1,28 г/см³. Процесс заряда может занять до 24 часов. Если нет возможности контролировать плотность электролита с помощью ареометра, то можно ориентироваться на индикатор степени заряженности, при его наличии в крышке аккумулятора. Зеленый цвет индикатор указывает на степень заряженности ≈ 50% (ρ=1,23 г/см и выше). Одними из признаков окончания зарядки аккумулятора является «кипение» электролита и достижение температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С.

 

2. АКБ находилась длительное время в разряженном состоянии (произошла глубокая сульфатация пластин).

 

Что такое «сульфатация пластин».

Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлический свинец (негативная пластина) и PbO2 (позитивная пластина), составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.

 

Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»:

 

• начинают зарядку током 0,1C20 ≈ 16 часов;
• разряд, например набором автомобильных ламп в течение 2-3 часов;
• заряд током 0,1C20 до полной зарядки;

Рекомендации по заряду аккумуляторной батареи

Состояние аккумулятора проверяют измерив напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Напряжение на клеммах батареи измеряется через 6 - 8 часов после остановки двигателя. Если НРЦ аккумулятора ниже 12,5 В аккумулятор необходимо зарядить. Такую проверку целесообразно производить раз в 3 -4 месяца.

 

Эффективность зарядки в первую очередь зависит типа и качества зарядного устройства. Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею. Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0. Экспериментальным способом установлено, при таком способе кальциевый аккумулятор заряжается не более чем на 30%. Поэтому, при покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Желательно, чтобы зарядное устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 – 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики , все правила и порядок выполнения работы.

 

Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С

 

http://www.akom.ru/s...alcium_battery/

У моего отца стоял родной аккумулятор на Калине как раз АКОМ, сколько отец с ним не мучался, так и не смог его нормально зарядить. Автоматическое зарядное устройство по достижении 14,5 В уходило в "сон", а электролит даже намека не давал на закипание. Причину всего этого я смог объяснить ему только потом, когда аккумулятор уже давно был на покое.

Изменено 5 ноября 2014 пользователем Mechanicus

[Mechanicus 470]

Такой себе купил еще в Августе. Родной "Форд" 8 лет отпахал и был уже скорее мертв, нежели жив.

 

А зарядник у меня такой:

 

http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/

Он как раз с режимом зарядки аккумуляторов типа "VARTA" 16В, да-да, именно так в инструкции написано. Но мы то знаем, что имеются ввиду аккумуляторы Ca-Ca.

[Михоныч 4 767]

Ну вот! На ванговал! Сдох мой "бобик" сегодня ночью при -22! Спасибо мужикам из моей брегады, дали провода и прикурится.

Сегодня с самого утра свой "новый" Tyumen Battery 6СТ-60L Сибирь, купленный с перепугу прошлой зимой, тренерую зарякой.

Весь прошлый год он простоял под диваном на кухне. Эдинственное что я ставил его перед самой поездкой на моря,чтоб по трассам его погонять.

Перед зарядкой мерял, 12,47в было.

[Гость IVAN]

@Михоныч, Попробуй все таки перед понихидой реанимацию сделать - заряд,разряд с качельной добивкой. А Тюменские АКБ - хорошие,качественные изделия. Сам хотел себе взять,но мне Азия нужна,а к нам сюда такие не везут :(((

Изменено 9 января 2015 пользователем IVAN

[Михоныч 4 767]

IVAN Прошлой зимой ему делал заряд-разряд. Да и 5 лет ему уже. И на том спасибо! Отвезу его бате,пусть попробует его реанимировать. Он хороший электрик, в этом во всём хорошо "шарит".

[Гость IVAN]

@Михоныч, Успехов. должен он еще поработать