Sour

езда совсем спокойная и по трассе в жару не гонял быстро?

купить в проверенном месте, либо купить литр и сдать на анализ

по мере пробега сопротивление падает. Но разбег у новых большой, мне доводилось мерить 5 новых комплектов, показания были от 9,6 до 11,2

Какие мысли по первому фильтру?

лучше так

Frixa S1

не так давно менял заводские колодки на машине с полным приводом и АКПП на пробеге почти 50 тыс. км, зад как новый, перед стерся до "скрипунов". ESP есть. Кмк, ни прикаком-либо раскладе она не износит задние колодки быстрее, чем обычное торможение, где перед берёт на себя больше энергии. Кстати, при работе ESP передние колодки тоже далеко не "спят"

стоит заводской оригинал... в таком случае зачем зад ставить менее износостойким?

Коллега покупал новый Шкода Карок (монопривод, АКПП) в 21м году, сегодня пробег 80 тыс. км и задние колодки стерты почти в ноль, а перед ещё в удовлетворительном состоянии. Как выяснилось, есть разные модели автомобилей, где задние колодки изнашиваются быстрее. Почему? У кого-нибудь был подобный опыт?

я делал так: с утра позвонил в контору, которая красками занимается и сказал код цвета машины (можно найти в интернете), вечером приехал и забрал бутылёк. Если красить только сколы, то его лет на 10 хватит

самая первая строчка Поиском на странице лучше искать как "пробел" 0w-30, так 10-ки отсечёшь

naxerа? обработай и закрась. Флакон размером как женский лак для ногтей с краской в цвет и кисточкой стоит 350 рублей

однозначно - температура низкая и топлива горит минимум в 10 раз меньше

Куда-то исчезла картинка. Прикрепляю

Откуда тогда берутся запиленные по кругу цилиндры (следы не характерные для "рядовых" задиров) и керамика в моторном масле?

kap в таком случае как пыль от ката попадает в цилиндры, если оба варианта отвергаются?

kap я так понимаю, что большую опасность представляет момент, когда газам некуда идти по причине запекшегося ката и выхлопом "пыль" от ката поднимает в цилиндры за счет повышенного противодавления

Хотя казалось бы - протектор "закрытый"