yuriyakpp

я думал это цена за литр а не за 4 )))) не, я выбираю между равенолом и мотюлем кикс мне не нравится а эс-оил я вообще хз что за бренд.

а смысл? если цена выше чем на оригинал

DQ250 у него на кодиаке а у меня два литра кодиак и стоит DQ500. из доступного мне это мотюль дстф и равенол дст/дсж что лучше? ибо оригинал по три рубля за литр чего то перебор

мешает полное отсутствие допусков для бензинового мотора. вот и хочу узнать можно ли это лить в бензиновый мотор а не в дизель?

а вот где то тут проскакивала рекомендация лить его в чипованные турбоваги. у меня туарег R-line cczb мотор. стейдж1 чип. равенола съел больше 2 литров за 5 тыщ. не залить ли мне это масло в него ? что скажете?

вообще узел конечно огонь. все нормальные производители убрали эти соединения вовнутрь под масло и только корейцы пошли своим путем. у меня вообще есть идея. раздатку прилепить к автомату на герметик. а маленький сальник, который внутри дифференциала стоит убрать вообще. тогда атф с коробки заполнит этот узел целиком. и вроде вытекать ему некуда. конечно если выходной сальник на раздатке целый

вставлю свои пять копеек. все зависит от стиля езды. если мы ездим спокойно и размеренно то конечно лучше следовать мануалам. а если мы вжариваем на все деньги то тут совсем другая история. у меня прадик в 2000 года. 15-20 км на около мах скоростях и температура редуктора и моста сзади достигает 60 градусов. раздатка 80. автомат 110 двигатель 120. так что если вы вваливаете по трассе то я бы залил 140. у меня кстати мотюль синий и залит

это аналого тоетовской коробки А750. тоета туда льет вс и мы льем вс - коробка одна и та же. ремотируем так же как и тоету. теми же запчастями. никаких проблем на вс нету. цена за оригинальное масло думаю можно объяснить 100% синтетикой и как следствие интервалом замены в 90-100 тыщ. между тем с автоматами так же как и с моторами. лучше лить подешевле и менять почаще. в объеме масла накапливается мелкая абразивная пыль которая приводит к износу гидравлики. ее надо выводить из автомата при замене

Ещё машина

на картинках выше показаны два, совершенно независимые узла. картики внизу показывают соединение удлиннителя привода с внутренней гранатой на переднеприводной авто. данное соединение ничем не защищено и безусловно требует водостойкой смазки. верхние же картинки показывают соединение выходного вала автомата и раздатки. в этом место попадание воды маловероятно (если только утопить машину). но при этом состояние шлицевого соединения налицо. износ в этом месте доходит до того что шлицы срезает и машина становится переднеприводная. сейчас в ремонте стоит бмв х6 и шлицевое соединение на передний ка

в аналогичных местах у лансера эволюшена по мануалу используется MOLYKOTE BR2 plus но он уже давно производится - может есть более свежий и удачный аналого от этого концерна? у нас есть представитель - можно было б заказать

амалию грин эликсир вообще найти щас не могу. у офф представителей нету. шприцевал ей постоянно крестовины и на катере подвесной мотор. посоветуйте чем заменить может?

подозреваю что еще одна замена атф ничего не поправит. обратите внимание на количество металла на магнитах и фильтре. в коробке уже что то сломалось. при нормальной работе коробки на магнитах будет только черный налет металлической пыли. у человека уже куски металла в фильтре и ежик на магнитах.

странная информация. мы как раз купили 200 литров. да они сами говорят что она дорогая и продажи минимальны. но у нас огромный поток современных шестиступок (и новые 8 ступые тоеты начинают ехать. пока на замену масла но было уже и пару ремонтов) и мы с оригинальной ws решили попробовать afs проблема с айсином в том что не получается узнать каких то характеристик жидкости. инфа только общего характера. например интересует вязкость

откатал два литра бензина с маслом 1-25 для обкатки. я не знаю как там люди 1-20 льют (выше) но это реально дофига масла. лишнее тупо не сгорает а выкидывает с глушителя и вокруг него все в масле. щас 1-35 намешал - посмотрю